Tutorial pendientes spring shell

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Materiales

  • Kit básico de arcillera/o: máquina de pasta, superficie de trabajo, cuchilla rígida y flexible, bisturí, rodillo, toallitas de bebé, papel de horno
  • Arcilla polimérica (PREMO): turquesa, grey granite, pearl magenta
  • Arcilla de desecho
  • Arcilla líquida
  • Buriles de punta redonda en dos tamaños: 1 y 2 mm, aproximadamente. Buril de punta fina.
  • Texturas caseras
  • Polvos de talco
  • Esponja de textura o similar
  • Pátina de dedo
  • Superficie curva para cocer
  • Barniz en spray Zapon (opcional)
  • Dos bastones de punta de bola y dos ganchos de pendientes

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Paso a paso

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Acondicionamos un poco de arcilla de desecho y hacemos una lámina al máximo grosor de unos 8 x 8 cm aproximadamente.

Marcamos un círculo con un cortador redondo de unos 4 cm de diámetro, que nos servirá de guía.

Con un buril de punta de bola marcamos un punto, a unos 8 mm del borde.

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A partir del punto vamos trazando líneas, que se cruzan en él, con algún utensilio  que marque con cierta profundidad y ancho.

No hace falta que la separación entre líneas sea perfecta.

Marcamos puntos sobre las líneas, al azar, con los dos buriles de punta de bola, obteniendo puntos pequeños y grandes, distribuidos aleatoriamente sobre las líneas.

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Cortamos con un cortador redondo y ponemos el molde al horno a cocer durante 30 minutos, a la temperatura indicada por el fabricante.

Para este tutorial necesitamos también otra textura. En este caso he cogido una que ya tenía hecha en forma de espiral.

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Acondicionamos la arcilla grey granite y la de color turquesa, además le he añadido otra lámina de turquesa más  oscuro.

Hacemos una lámina skinner blend con estos colores. Tenemos que conseguir una lámina estrecha, de unos 5 cm de ancho como mucho, para que todo el degradado esté presente en los pendientes.

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Acondicionamos la arcilla Pearl magenta.

Ponemos un poco de polvos de talco en la textura y marcamos la arcilla en ella.

Cortamos dos formas de punta de flecha.

Las curvamos un poco e introducimos los bastones de punta de bola por detrás, haciendo que sobresalgan por la parte superior.

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Sacamos la textura del horno y mientras se enfría dibujamos la forma del pendiente, recortamos la forma.

Ponemos un poco de polvos de talco en la textura y marcamos la arcilla en ella.

Texturizamos una lámina fina del degradado y la colocamos como trasera.

Presentamos la plantilla de corte y cortamos la forma con un bisturí.

Repetimos el proceso para obtener dos formas iguales.

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Ponemos las dos puntas de flecha (Pearl magenta) sobre una superficie curvada y las curamos al  horno unos 15 minutos a la temperatura que indica el fabricante.

Una vez endurecidas y frías las juntamos con la otra parte del pendiente, con la ayuda de un poco de arcilla líquida para que se peguen. Bruñimos un poco con un buril o un pincel de silicona la parte de la unión para asegurarnos que están bien unidas.

(al final le he cortado la puntita azul porque me gustaba más sin ella)

Ponemos los pendientes al horno durante 30 minutos, sobre una superficie curva.

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Una vez horneados y fríos, lijamos los cantos para dejarlos suaves y un poco la superficie.

Con pintura de dedo de color plata le damos un ligero toque superficial, hasta que queden a nuestro gusto.

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Una vez seca la pintura (seca muy rápido, en menos de media hora está seca), le damos una capa de sellante para proteger las piezas (en este caso he usado el barniz en spray Zapon Lack, porque deja una capa prácticamente invisible y a la vez protege también los metales de la oxidación).

Cuando el barniz esté seco (unos 15 minutos) ya sólo nos queda acabar el montaje de los pendientes y listos!!

Espero que os haya gustado y saquéis muchas ideas para vuestros propios diseños.

¿Cuál es el mejor acabado para las piezas de arcilla polimérica?

Sin duda el lijado y pulido es la mejor opción. Puedes controlar el resultado final: mate, satinado o brillo espejo, consiguiendo un acabado muy profesional.

Pero no siempre es posible el uso de las lijas. En los trabajos con silk screen, stencils, transferencias, pinturas, tintas, pasteles, pearlex, foils, etc., o ponemos una capa de arcilla traslúcida que posteriormente podremos lijar y pulir o necesitamos otro tipo de solución para proteger el acabado.

Hoy os quiero hacer un resumen de varias opciones que existen en el mercado, con un pequeño análisis de sus ventajas e inconvenientes (según mi experiencia).

Producto Observaciones Ventajas (posibles) Inconvenientes
Barniz (Fimo, Kato, Cernit, Americana)

barniz-polimerico-kato-supergloss

Alto brillo o brillo satinado

Se aplica con pincel, preferiblemente a capas muy finas

El Cernit necesita cocción posterior

Fácil de conseguir

Muy fácil de usar

Evidencia de pinceladas (incluso pelos de los pinceles)

Acabado con un aspecto artificial

Se acaba desprendiendo

Resina (de dos componentes / de UV

resina

Alto brillo Aspecto profesional

Gran dureza

Incrementa visualmente el impacto de los colores

Sensible a la humedad

Es necesario experiencia para una correcta aplicación

Necesita un tiempo de “secado “ para que endurezca completamente (entre minutos y horas, dependiendo del producto y si se usa lámpara de UV)

Se debe hacer en un lugar bien ventilado

Arcilla líquida (Kato)

kato arcilla liquida

Brillante

Se puede hacer una capa muy fina o conseguir una capa gruesa (parecida al efecto de la resina) haciendo repetidas capas finas

Es el mismo material (no hay incompatibilidades o reacciones)

La capa de arcilla líquida durará perfecta el mismo tiempo que dure el resto de la pieza de arcilla

Si no se hace bien, el proceso puede resultar en una capa traslúcida y no transparente (lo que apaga el efecto de los colores que tiene debajo)

El proceso de aplicación es largo y se necesita pistola de calor

Barniz acrílico en spray (Zapon Lack)

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Acabado satinado

Genera una capa ultrafina (invisible): no se nota

Al tener estas dos propiedades no altera el aspecto original de la pieza (ni para bien ni para mal)

Muy fácil de aplicar (spray)

Está completamente seco  tras 15 minutos de aplicación (cuando se puede dar una segunda capa)

El proceso de aplicación más rápido (segundos) y de los más rápidos en secado

Buena protección, durable, no altera los colores, no queda pegajoso

Además protege con una capa ultrafina las partes metálicas de nuestras piezas de la oxidación por efecto de la humedad

Trabajar en un sitio ventilado (huele un poco)

Se debe agitar bien el envase antes del uso

He probado otros productos, pero como son difíciles de encontrar aquí, me parece que no vale la pena comentarlos.

A continuación os dejo algunas fotos de pruebas que hice con el Zapon Lack, no son piezas muy artísticas, pero en ellas probé como funcionaba el Zapon Lack en superficies pintadas con diferentes pinturas acrílicas, con pasteles secos, con pintura de craquelado y con foils.

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Pintura craqueladora color perla

Stencil pintado con pinturas Lumiere y Neopaque, pasteles secos , sellos y tinta Stazon negra, y borde de foil plateado

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Stencil pintado con pintura acrílica mate sobre fondo tratado con pátina de dedo oro rojizo y foils

Textura, tintas, pinturas acrílicas mate y lumiere y foil

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Transferencia de imágenes, pinturas acrílicas mate, lumiere y neopaque y foil.

 

 

Tutorial colgante Klimt

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Colgante formado por tres partes más las bolitas colgantes.

Las dos partes triangulares se forman recortando con una plantilla que dibujé en un papel y cociéndolas en una superficie curvada.

El botón central es plano por detrás y abombado por delante.

Estas tres piezas una vez cocidas se unen con alambre de latón.

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Collage Klimt

La parte dorada es una especie de collage o patchwork hecho con trozos de murrina klimt en colores dorados y verdes, arcilla negra y arcilla traslúcida mezclada con arcilla oro y polvos de embossing.

Una vez cocida la pieza se lija y se pule.

El botón central simplemente está cubierto con polvos de embossing negros y dorados y para el acabado una capa de barniz super gloss.

Craquelado

La parte verde es la que empezó pensando hacer una cosa y acabó siendo otra.

La idea era hacer como un dicroico, así que cogí una lámina de arcilla (Cernit) le puse pan de oro, tintas piñata verdes y turquesa… Y sorpresa!! No se craqueló!! (luego, haciendo más experimentos he descubierto que los panes metálicos no se adhieren bien a la arcilla Cernit (igual que tampoco lo hacen con Pardo) y cuando la pasas por la laminadora simplemente se despegan ligeramente las dos partes y no se craquela la lámina. Así que hice un invento. Corté tiras de esa lámina, las uní y patiné con acrílico dorado. Una vez cocido le puse barniz super gloss y una capa de One Step Crackle (Deco Art) que una vez seca la pinté con polvo de pastel seco negro, de esta manera las craqueladuras están tan marcadas.

Trasera

Y la parte trasera que también me dio más de un quebradero de cabeza. No comento porque ya se ve como está hecho.

Tutorial adorno de navidad

Realización y fotos: Núria, Anabel y Marta

Hace unos días hicimos una quedada arcillera y entre Anabel, Marta y yo pusimos a punto este tutorial para hacer adornos navideños de arcilla polimérica y punto de cruz.

pieza final

Material

  • Superficie de trabajo
  • Baldosa pequeña
  • Máquina de pasta
  • Rodillo
  • Cuchillas
  • Arcilla polimérica
  • Arcilla líquida
  • Cortadores redondos u otras formas, a partir de 5 cm de diámetro
  • Taladro con brocas de 1-1,5-2 mm y de 4-5 mm
  • Lija de grano 400
  • Plantillas de punto de cruz
  • Punzón o Buril de punta igual o más gruesa que la aguja que se usará para coser el punto de cruz
  • Hilo de algodón, lino, seda o lana para punto de cruz y aguja (su temperatura de ignición son aproximadamente 220ºC-260ºC, por lo tanto pueden meterse al horno a la temperatura de cocción de la arcilla polimérica, sin problemas)
  • Esponjas de textura, cepillo de dientes o papel de lija de grano grueso
  • Tintas
  • Cinta de raso

materiales 1

Paso a paso

Empezamos acondicionando arcilla blanca y haciendo una lámina de arcilla polimérica al #2 de la Atlas.

paso 2

Sobre esta lámina vamos a transferir un motivo navideño de punto de cruz. Si trabajamos con FIMO o Cernit, colocando el papel con el dibujo sobre la arcilla y frotando suavemente con los dedos, el patrón se transfiere a la arcilla.

esquemes

paso 3

En caso de usar Premo o Kato, como no tienen esta propiedad, colocaremos el papel con el dibujo cara arriba y marcaremos los agujeros punzado a través del papel.

paso 4

Con la lámina de arcilla sobre un azulejo vamos siguiendo el patrón, marcado o transferido, y perforamos todos los agujeros con un punzón o buril igual o un poquito más grueso que la cabeza de la aguja que utilizaremos para coser el punto de cruz.

paso 5

Tomamos un cortador redondo (o en forma libre con la cuchilla), centramos bien el dibujo y cortamos. Retiramos la arcilla sobrante.

paso 6

Ahora es el momento de darle, si queremos, una textura suave con un cepillo, esponja o papel de lija, sin apretar demasiado para no deformar los agujeros. Repasamos, si hace falta, los agujeros, después.

Metemos la baldosa con la pieza al horno y la cocemos durante 30 minutos a la temperatura indicada por el fabricante.

Una vez cocida la pieza, la lijamos un poco con una lija de grano 400, los cantos y si es lisa, la superficie también.

Si vemos que los agujeros son justos para la aguja los repasamos con el taladro manual.

paso 7

Una vez listo es el momento de hacer el diseño a punto de cruz, cogemos la aguja y el hilo de algodón.

paso 8

paso 9

Le damos la vuelta al adorno y lo cubrimos con arcilla líquida.

Colocamos una lámina muy fina de arcilla (al #7 de la Atlas) para cubrir los hilos por detrás intentando dejar la superficie del adorno plana.

paso 10

Cubrimos con una capa de arcilla al #2 de la Atlas. Recortamos la arcilla sobrante.

paso 11

Texturizamos y le damos una sombra en los bordes y en la parte trasera con tinta.

paso 12

Cocemos al horno 30 minutos a la temperatura indicada por el fabricante.

Hacemos un agujero con una broca de 4 o 5 mm. Le pasamos un trozo de unos 30 cm de cinta de raso por el agujero y ya tenemos el adorno navideño listo para colgar.

pieza final

 

 

 

Tutorial texturas con látex

Hace unas semanas, en un curso, Bettina Welker nos enseñó unas texturas y nos comentó que las había hecho con látex y muestras de papel de pared.

Eso de hacerte tus propios recursos, materiales o herramientas siempre me ha motivado. Así que tras el curso empecé a investigar, a partir de la pista que ella nos había dado, como hacer las texturas. Seguramente habéis visto parte del proceso en Facebook, ya que he ido publicando fotos sueltas del proceso, y como varias personas me han escrito para preguntarme sus dudas al ponerse a hacerlo, he pensado en publicar una entrada, una especie de tutorial, al menos con lo que yo he aprendido al meterme en el proceso, para quien quiera experimentar.

MATERIAL NECESARIOlatex-liquido

  • látex líquido para maquillaje de efectos especiales (se puede encontrar en tiendas de disfraces, tiendas profesionales de productos de peluquería y maquillaje… y seguro que en más sitios pero ahí es donde yo lo he comprado, no pretendo hacer publicidad de ninguna tienda, pero si no lo encontráis cerca de vuestra casa, hay un montón de tiendas en internet que lo comercializan)01 paper (3)
  • superficies con texturas: de momento yo01 paper (2) lo he probado con muestras de papel de pared, con hojas de diferentes plantas y con un fósil de coral, pero hay un sinfín de posibilidades
  • un botecito pequeño (de 20-50 mL es perfecto)
  • papel de horno
  • pegamento, cinta de pintor, cinta adhesiva de dos caras
  • mascarilla o habitación bien ventilada o analgésico para el dolor de cabeza si no se han seguido estas precauciones: el látex líquido de maquillaje huele bastante fuerte a amoniaco
  • vaselina o similar (opcional)
  • polvos de talco

PROCEDIMIENTO

1. Si tenemos una botella grande de látex, de 250, 500 mL o de litro, traspasamos una cantidad a una botella pequeñita (20-50 mL)

de esta manera la botella grande está abierta lo menos posible y no se seca el látex. Trabajamos con la botella pequeña, que iremos rellenado según las necesidades

2. Sobre un papel de horno, fijamos la textura que queremos sacar el molde

es conveniente pegar la textura al papel de horno ya que el látex cuando se seca encoge un poco y esto hace que las puntas del papel o de la hoja se levanten, al levantarse la superficie ya no es plana y la textura nos quedará desigual (más gruesa por un lado y más delgada por otro)

para pegar podemos usar pegamento, cinta adhesiva de dos caras, cinta de pintor…

3. Si nuestra textura es un papel (de celulosa, con un papel de pared de plástico o tejido no es necesario) es conveniente hacerle una capa de vaselina o cualquier grasa para impedir que el látex se adhiera y luego no podamos separarlos (aunque si eso pasa se mete la textura y papel en agua y el papel acaba disolviéndose). Ante la duda poned una capa de vaselina, aunque en la mayoría de casos no es necesario ya que se despegan bien, tampoco le hace ningún mal.

sin vaselina se quedó el papel pegado

sin vaselina se quedó el papel pegado

4. Echamos una pequeña cantidad de látex sobre la superficie y la extendemos con la yema del dedo, cubriendo toda la superficie más medio centímetro, aproximadamente, alrededor.

Las primeras que hice las extendí con un pincel, pero he descubierto que es tontería, a no ser que quieras tirar cada vez un pincel a la basura. El látex se pega a las cerdas del pincel y lo inutiliza para siempre. El dedo, en cambio, es facilísimo de limpiar: a los pocos segundos el látex que ha quedado en la yema se seca y lo puedes retirar como una piel

primera capa en muestras de papel de pared

primera capa en muestras de papel de pared

en proceso, sobre un fósil de coral

en proceso, sobre un fósil de coral

en proceso, sobre una hoja de hortensia

en proceso, sobre una hoja de hortensia

5. Dejamos secar, el tiempo depende de lo gruesa que hayamos hecho la capa, claro, pero pueden ser unas 4-5 horas. Lo mejor es comprobar el color de la capa de látex que haya cambiado de blanco opaco a amarillo traslúcido.

6. Repetimos el paso 4 y el 5, hasta conseguir un grueso satisfactorio. Si queremos usar la textura para pasarla con la arcilla polimérica por la máquina de pasta no debe ser excesivamente gruesa. Normalmente con cuatro o cinco capas es suficiente.

7. Separamos la textura de látex: hay que poner un poco de polvos de talco para evitar que la textura de látex se adhiera sobre ella misma al separarla.

Los polvos de talco los iremos reponiendo al usar la textura con la arcilla, no es necesario espolvorearla cada vez que la usemos, pero de vez en cuando, se nota porque se vuelve un poco pegajosa y tiende a adherirse sobre sí misma, cuando pasa esto le echamos talco y otra vez como nueva.

Estas texturas de látex son muy elásticas, perfectas para trabajar con la arcilla, por ejemplo para texturizar las traseras de las piezas y nos permite tener texturas únicas con las que personalizar nuestras creaciones.

textura de fósil de coral lista!! una preciosidad

textura de fósil de coral lista!! una preciosidad

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textura de hoja de hortensia

textura de hoja de hortensia

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Espero que os haya gustado el tutorial, si tenéis cualquier duda o queréis compartir vuestra experiencia (me encantaría) dejadme un comentario.

Feliz día!!

Mica Shift – los relieves fantasma

Me encanta la arcilla polimérica porque ofrece infinitas posibilidades creativas, hoy os voy a hablar un poco de la técnica de Mica Shift.

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La técnica del Mica Shift añade una sensación de profundidad y dimensión a los proyectos de arcilla polimérica. La propiedad de reflejar la luz de las partículas de mica crea un centelleo, un efecto que recuerda al efecto tridimensional de la piedra ojo de tigre por ejemplo.

Las marcas comerciales de arcilla polimérica incluyen en su catálogo varios colores de arcilla con particulas de mica, son los colores plata, oro, cobre, blanco perlado, etc. pero como en los colores normales (no metálicos) se pueden mezclar entre si (o con colores no metálicos) para crear nuestros própios tonos.

El efecto de mica shift se consigue mediante la manipulación de las partículas de mica que están presentes en forma metálica en la arcilla polimñerica. Estas partículas tienen un lado mate y un lado brillante. El primer paso es acondicionar bien la arcilla para que todas las partículas estén alineadas, esto se consigue pasando la arcilla por la laminadora tantas veces como sea necesario hasta comprobar su alineamiento, o que no se observan líneas oscuras, normalmente se pasa una veinte veces por la laminadora.

Una vez preparada la lámina de arcilla se le imprime una textura encima. Al imprimir el patrón de textura en la arcilla, las partículas de mica son empujadas hacia abajo de manera que rodean el patrón.

A continuación viene el trabajo más delicado, las áreas elevadas resultantes se deben retirar cuidadosamente con una cuchilla, hasta conseguir dejar la superficie lisa. Las partículas de mica manipuladas se mantienen por debajo de la superficie, y reflejan la luz de forma diferente a la arcilla de la superficie circundante.

Después del curado en el horno y del acabado (lijando profundamente y puliendo), se obtiene una imagen profunda en 3 dimensiones que es super suave al tacto e increiblemente brillante. A este efecto se lo conoce también como la imagen fantasma.

micashift rosapearl (1)

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micashift bronze (2)

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micashift rosapearl (2)

MOKUME GANE

Hay muchas técnicas para trabajar la arcilla polimérica. Una de las más llamativas y con resultados espectaculares es la técnica de Mokume gane, cuya traducción podría ser “matrimonio de metales”.

La técnica de Mokume gane es de origen japonés y se ha venido utilizando para forjar katanas y otro tipo de armas blancas. Para ello se aplilan diferentes capas de metal (oro de diferentes colores, plata, platino o paladio) creando un sandwidch que primero se fusionan, luego se forjan y finalmente se esculpen para obtener las aguas características de esta técnica.

Y en arcilla polimérica también hay formas distintas de conseguir estos efectos. Yo os voy a explicar la que utilizo.

SUNFIRE (1)

Básicamente, se apilan láminas de distintos colores, entre los cuales se pueden usar algunos que contengan altas cantidades de mica (oro, cobre, plata, bronce…) y/o pan de plata|pan de oro.

Se fusionan bien las láminas y se reduce su grosor (aplanado con el rodillo, cortando por la mitad, apilando las dos mitades y repitiendo el proceso otras dos o tres veces).

pink mokme (1)A continuación se imprime un diseño sodre el taco de arcilla, mejor un diseño propio mediante punzones, cortadores de distintas formas (en casa podemos encontrar un montón de útiles que nos servirán: un tenedor, un destornillador de estrella, una lámina ondulada, un cortador de galletas, un cuchillo, una tuerca, un rulo del pelo….).

mokume palamosCon esta texturización conseguimos que los colores se mezclen entre ellos creando aguas y diseños impresionanates.

mokume cubelles (8)Ahora sólo hay que cortar finas láminas del taco (en sentido perpendicular a como hemos imprimido el diseño), Cada una de estas láminas tendrá un dibujo diferente e irrepetible. Con ellas forramos las bases de arcilla previamente moldeadas para dar forma y volúmen y creamos colgantes, anillos, pendientes…

flower and leavesHecha la pieza a nuestro gusto se debe cocer respetando las indicaciones del fabricante de la arcilla.

gothic mokume (1)Una vez cocida se lijará y pulirá.

Se trata de empezar a lijar con el grano más bajo, primero con el papel de lija al agua del nº 400, siempre en agua e insistiendo con suavidad por lo menos durante 5 minutos. Realizamos la misma operación con el resto de las lijas (600, 800, 1000 y 1200). A medida que aumentamos la numeración,  la presión en el lijado debe ser menor y también menor será el tiempo. Continuaremos con las lijas Micro-mesh ®, empezando con el nº 1500, y siguiendo con 1800, 2400, 3200, 3600, 4000, 6000, 8000 y acabando con la del nº 12000. Según vayamos subiendo de grano el acabado de la pieza se irá haciendo más fino y suave, y cuando llegamos al 12000 ya hemos pulido y saldrá el brillo.

Para rematar acabaremos de pulir mediante un minitaladro al que le pondremos un cabezal para pulir que debemos confeccionarnos con recortes de bayeta amarilla.

tutorial REFLEXES

Document pdf amb totes les instruccions pas a pas, material necessari, i tècniques per l’acabat de les peces. Per a iniciar-se amb l’argila polimèrica, amb poc material és possible crear aquestes peces tant boniques.

Si t’interessa posa’t en contacte amb nosaltres a través del correu electrònic.

tutorial reflexes

REFLEXES

Preparant un tutorial per iniciar-se en l’argila polimèrica hem creat aquestes peces. Estan fetes amb argila polimèrica, les mans de l’artesana i l’ajuda d’un tallador (o un cutter) i un corró (l’especial per l’argila però també serveix una agulla de fer mitja gruixuda). Els forats per passar els cordons s’han fet amb una palleta de refresc.

No us animeu a fer aquestes peces? Cada cop que en crees una surt diferent de l’anterior.

Amb aquesta tècnica s’aconsegueix un efecte reflexe en la peça, que dóna lloc a uns disenys increîbles.

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