Tutorial pendientes spring shell

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Materiales

  • Kit básico de arcillera/o: máquina de pasta, superficie de trabajo, cuchilla rígida y flexible, bisturí, rodillo, toallitas de bebé, papel de horno
  • Arcilla polimérica (PREMO): turquesa, grey granite, pearl magenta
  • Arcilla de desecho
  • Arcilla líquida
  • Buriles de punta redonda en dos tamaños: 1 y 2 mm, aproximadamente. Buril de punta fina.
  • Texturas caseras
  • Polvos de talco
  • Esponja de textura o similar
  • Pátina de dedo
  • Superficie curva para cocer
  • Barniz en spray Zapon (opcional)
  • Dos bastones de punta de bola y dos ganchos de pendientes

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Paso a paso

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Acondicionamos un poco de arcilla de desecho y hacemos una lámina al máximo grosor de unos 8 x 8 cm aproximadamente.

Marcamos un círculo con un cortador redondo de unos 4 cm de diámetro, que nos servirá de guía.

Con un buril de punta de bola marcamos un punto, a unos 8 mm del borde.

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A partir del punto vamos trazando líneas, que se cruzan en él, con algún utensilio  que marque con cierta profundidad y ancho.

No hace falta que la separación entre líneas sea perfecta.

Marcamos puntos sobre las líneas, al azar, con los dos buriles de punta de bola, obteniendo puntos pequeños y grandes, distribuidos aleatoriamente sobre las líneas.

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Cortamos con un cortador redondo y ponemos el molde al horno a cocer durante 30 minutos, a la temperatura indicada por el fabricante.

Para este tutorial necesitamos también otra textura. En este caso he cogido una que ya tenía hecha en forma de espiral.

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Acondicionamos la arcilla grey granite y la de color turquesa, además le he añadido otra lámina de turquesa más  oscuro.

Hacemos una lámina skinner blend con estos colores. Tenemos que conseguir una lámina estrecha, de unos 5 cm de ancho como mucho, para que todo el degradado esté presente en los pendientes.

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Acondicionamos la arcilla Pearl magenta.

Ponemos un poco de polvos de talco en la textura y marcamos la arcilla en ella.

Cortamos dos formas de punta de flecha.

Las curvamos un poco e introducimos los bastones de punta de bola por detrás, haciendo que sobresalgan por la parte superior.

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Sacamos la textura del horno y mientras se enfría dibujamos la forma del pendiente, recortamos la forma.

Ponemos un poco de polvos de talco en la textura y marcamos la arcilla en ella.

Texturizamos una lámina fina del degradado y la colocamos como trasera.

Presentamos la plantilla de corte y cortamos la forma con un bisturí.

Repetimos el proceso para obtener dos formas iguales.

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Ponemos las dos puntas de flecha (Pearl magenta) sobre una superficie curvada y las curamos al  horno unos 15 minutos a la temperatura que indica el fabricante.

Una vez endurecidas y frías las juntamos con la otra parte del pendiente, con la ayuda de un poco de arcilla líquida para que se peguen. Bruñimos un poco con un buril o un pincel de silicona la parte de la unión para asegurarnos que están bien unidas.

(al final le he cortado la puntita azul porque me gustaba más sin ella)

Ponemos los pendientes al horno durante 30 minutos, sobre una superficie curva.

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Una vez horneados y fríos, lijamos los cantos para dejarlos suaves y un poco la superficie.

Con pintura de dedo de color plata le damos un ligero toque superficial, hasta que queden a nuestro gusto.

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Una vez seca la pintura (seca muy rápido, en menos de media hora está seca), le damos una capa de sellante para proteger las piezas (en este caso he usado el barniz en spray Zapon Lack, porque deja una capa prácticamente invisible y a la vez protege también los metales de la oxidación).

Cuando el barniz esté seco (unos 15 minutos) ya sólo nos queda acabar el montaje de los pendientes y listos!!

Espero que os haya gustado y saquéis muchas ideas para vuestros propios diseños.

¿Cuál es el mejor acabado para las piezas de arcilla polimérica?

Sin duda el lijado y pulido es la mejor opción. Puedes controlar el resultado final: mate, satinado o brillo espejo, consiguiendo un acabado muy profesional.

Pero no siempre es posible el uso de las lijas. En los trabajos con silk screen, stencils, transferencias, pinturas, tintas, pasteles, pearlex, foils, etc., o ponemos una capa de arcilla traslúcida que posteriormente podremos lijar y pulir o necesitamos otro tipo de solución para proteger el acabado.

Hoy os quiero hacer un resumen de varias opciones que existen en el mercado, con un pequeño análisis de sus ventajas e inconvenientes (según mi experiencia).

Producto Observaciones Ventajas (posibles) Inconvenientes
Barniz (Fimo, Kato, Cernit, Americana)

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Alto brillo o brillo satinado

Se aplica con pincel, preferiblemente a capas muy finas

El Cernit necesita cocción posterior

Fácil de conseguir

Muy fácil de usar

Evidencia de pinceladas (incluso pelos de los pinceles)

Acabado con un aspecto artificial

Se acaba desprendiendo

Resina (de dos componentes / de UV

resina

Alto brillo Aspecto profesional

Gran dureza

Incrementa visualmente el impacto de los colores

Sensible a la humedad

Es necesario experiencia para una correcta aplicación

Necesita un tiempo de “secado “ para que endurezca completamente (entre minutos y horas, dependiendo del producto y si se usa lámpara de UV)

Se debe hacer en un lugar bien ventilado

Arcilla líquida (Kato)

kato arcilla liquida

Brillante

Se puede hacer una capa muy fina o conseguir una capa gruesa (parecida al efecto de la resina) haciendo repetidas capas finas

Es el mismo material (no hay incompatibilidades o reacciones)

La capa de arcilla líquida durará perfecta el mismo tiempo que dure el resto de la pieza de arcilla

Si no se hace bien, el proceso puede resultar en una capa traslúcida y no transparente (lo que apaga el efecto de los colores que tiene debajo)

El proceso de aplicación es largo y se necesita pistola de calor

Barniz acrílico en spray (Zapon Lack)

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Acabado satinado

Genera una capa ultrafina (invisible): no se nota

Al tener estas dos propiedades no altera el aspecto original de la pieza (ni para bien ni para mal)

Muy fácil de aplicar (spray)

Está completamente seco  tras 15 minutos de aplicación (cuando se puede dar una segunda capa)

El proceso de aplicación más rápido (segundos) y de los más rápidos en secado

Buena protección, durable, no altera los colores, no queda pegajoso

Además protege con una capa ultrafina las partes metálicas de nuestras piezas de la oxidación por efecto de la humedad

Trabajar en un sitio ventilado (huele un poco)

Se debe agitar bien el envase antes del uso

He probado otros productos, pero como son difíciles de encontrar aquí, me parece que no vale la pena comentarlos.

A continuación os dejo algunas fotos de pruebas que hice con el Zapon Lack, no son piezas muy artísticas, pero en ellas probé como funcionaba el Zapon Lack en superficies pintadas con diferentes pinturas acrílicas, con pasteles secos, con pintura de craquelado y con foils.

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Pintura craqueladora color perla

Stencil pintado con pinturas Lumiere y Neopaque, pasteles secos , sellos y tinta Stazon negra, y borde de foil plateado

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Stencil pintado con pintura acrílica mate sobre fondo tratado con pátina de dedo oro rojizo y foils

Textura, tintas, pinturas acrílicas mate y lumiere y foil

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Transferencia de imágenes, pinturas acrílicas mate, lumiere y neopaque y foil.